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26/08/2012

Le Meiji-jingu et le parc Yoyogi

 

Au cours de mes promenades solitaires dans Tokyo, j'ai choisi de visiter le Meiji-jingu, situé dans le  parc Yoyogi.
Un mot sur ce parc, le plus vaste de la mégalopole et situé en son centre. C'est une véritable forêt  (dont des gingkos centenaires) en plein cœur de la cité, et c'est là que se trouve le sanctuaire shinto le plus fréquenté et célèbre du pays, le Meiji-jingu.

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Bien sûr ce n'est pas une de mes photos, je l'ai trouvée sur le net pour donner une idée de la taille de la ville et du parc !

L'ère Meiji était le seul souvenir scolaire du Japon que j'avais, et c'était lié à l'idée d'ouverture du pays sur le monde moderne. Quand j'ai commencé à aimer le Japon ces mots me sont revenus en mémoire et je ne pouvais pas être à Tokyo et ne pas aller voir le Meiji Jingu.
Quelques renseignements pris dans Wikipedia :

Ce sanctuaire est dédié aux âmes divines de l'Empereur Meiji, mort en 1912, et de sa femme l'Impératrice Shōken (en), morte en 1914, bien que les deux époux reposent à Kyoto. Il a été construit avec un musée de 1912 à 1920 au milieu d'un jardin dessiné par l'Empereur et composé de 100 000 arbres donnés de tout le Japon lors de la construction. Le temple a été détruit par les bombardements de 1945 et reconstruit en 1958, principalement en bois de cèdre. En 1973 a été construit le shiseikan (至誠館?), salle d'entrainement aux arts martiaux (dojo)
 De 1990 à 1993, un nouveau bâtiment a été construit : le kaguraden (神楽殿?), une salle de danse traditionnelle kagura pour fêter les 70 ans du sanctuaire. Une annexe au musée a été construite récemment à l'est du site.
C'est le plus grand lieu de culte shintoïste du pays, où l'on célèbre de nombreux mariages et cérémonies.
Un grand torii de bois de cèdre signale l'entrée du parc, et indique son caractère sacré :

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Une très large allée s'enfonce dans la forêt. Il est à peine 10 h du matin, il y a peu de monde mais quand je suis repartie en fin d'après-midi il y avait foule.

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Le sous-bois est dense, car ce parc a été dessiné par l'empereur Meiji dans l'esprit d'une grande proximité avec la nature. "la forêt est soigneusement planifiée pour se renouveler par elle même et durer éternellement, après 90 ans on ne peut la différencier d'une forêt naturelle"(extrait du petit guide donné dans le sanctuaire)

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Bordant l'allée centrale les traditionnels fûts de sake offerts au sanctuaire

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Mais à ma grande surprise, j'y découvre que les grands crus français, surtout de Bourgogne y sont aussi représentés :

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Un lien pour en savoir plus sur la jolie histoire d'amour entre un Japonais,  Yasuhiko Sata et la Bourgogne :
http://www.mesvignes.com/blog/domaines/conte-de-fees-japonais/
Passant sous un deuxième torii de cèdre (où l'on peut voir en doré l'emblème impérial, la fleur de chrysanthème) l'allée se continue, bordée à présent de vastes panneaux illustrant l'œuvre politique de l'empereur Meiji et son épouse, l'impératrice lui étant toujours associée.

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En voyant l'illustration de la fin du shogunat, je ne peux empêcher certains souvenirs cinématographiques de me revenir : le dernier samourai, le samourai du crépuscule. L'histoire et la fiction s'interpénètraient, se nourrissaient mutuellement et je me sentais mieux concernée que devant une simple successions de faitshistoriques étrangers !
Il y de plus en plus de monde, et de nombreux écoliers en uniformes :

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Un dernier torii et la porte du sanctuaire :

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La fontaine de purification. Voici le rituel de purification à accomplir : avec la petite mesure de bois faire couler de l'eau sur la main gauche, puis sur la droite, mettre un peu d'eau dans la main gauche et se rincer la bouche (ne pas boire), faire couler un peu d'eau sur la paume gauche puis en faire couler le long du manche de la petite mesure ...

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La deuxième porte qui mène à la cour principale :

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Flanqué de deux gingkos le hall principal. Les personnes devant font leurs dévotions, ce pourquoi j'ai photographié vite et de loin.

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Dans un angle de la vaste cour les petites tablettes de bois où l'on peut écrire ses souhaits, ou sa gratitude, ce que j'ai fait. Elles entourent un gingko, il faut en faire le tour complet avant d'accrocher sa tablette

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Je sors par une des portes latérales de la cour afin de me rendre au musée. Il y a des ouvriers qui taillent les grands arbres, enfin, qui enlèvent certaines branches, car quand je pense à la façon dont nos platanes et tilleuls sont tondus chez nous, je ne peux parler de taille. On dirait que l'homme danse dans les branches, j'ai mis un moment à ditinguer le harnais de sécurité !!

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Le musée impérial se trouve tout au nord du parc, il y a une bonne trotte pour s'y rendre !! Là se trouvent de vastes prairies de cette végétation rase si particulière, on y voit des gens amoureux du calme et de la solitude allongés, lisant, ou pique-niquant. Mais là ville est là !

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Le dojo et la salle de danse :

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Le musée. On y voit des objets ayant appartenus à l'empereur Meiji et à l'impératrice(dont un superbe carrosse) et surtout l'impressionnante série de portraits de tous les empereurs du Japon (la place de celui d'aujourd'hui est vide, mais prête) et j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était la même dynastie qui régnait au japon depuis toujours !!! Malheureusement toute photo est interdite dans le musée, je ne peux vous montrer que l'extérieur !!

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Dans le dépliant fourni par le musée, l'empereur Meiji est décrit comme celui" qui a promulgué la Constitution et promu l'amitié avec les pays étrangers", et qui "s'est dévoué de tout son cœur à instaurer la prospérité et la paix pour sa nation et le monde". On a même le fac-similé d'une lettre de lui adressée au peuple :

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et c'est sous le règne de ce même empereur que le Japon envahissait et occupait la Corée en 1910 !!!

De petites violettes toutes mignonnes :

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Je repars par un autre chemin à travers bois...

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...jusqu'aux arrières du sanctuaire ...

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... puis dans la cour principale où se déroule un mariage. Là aussi, mauvais cadrage dû à mon désir de discrétion .

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Je pars à la recherche de l'entrée du Jardin intérieur, "seule partie qui existait avant l'établissement du Meiji jingu. L'empereur Meiji dessina le jardin des iris, les petits sentiers et la pièce d'eau pour que l'impératrice Shoken puisse venir s'y reposer et retrouver ses forces." Il faut quand même préciser que ce jardin appartenait à de puissants vassaux des Tokugawa, Kato Kiyomasa puis la famille Ii, puis furent confisqués pour devenir propriété impériale à la chute du shogunat.

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Comme il se doit on y trouve la traditionnelle maison de thé, détruite en 1945 et reconstruite à l'identique en 1958, où l'impératrice Shoken pouvait se reposer et jouir de la vue sur l'étang et les massifs d'azalées.

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Je prends les sentiers qui mènent à "la rivière d'iris". C'est comme un ruisseau qui serpente à travers tout le jardin, contenant des milliers d'iris, protégés par un filet bleu. Malheureusement ce n'est pas la saison, je ne peux que les imaginer ... moi qui adore les iris ...`

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La source Kiyomisa-ido, qui alimente l'étang et jaillit continuellement sans aucun moyen de pompage de l'un des puits les plus anciens de Tokyo(il en reste peu, de l'époque Edo, fonctionnat de la sorte, manifestant un grande inteligence dans la localisation du creusement). L'eau en est excellente...

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Quelques belles frondaisons ...

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L'étang, Minami-ike . L'empereur avait fait construire une petite terras pour que l'impératrice, qui adorait ça, puisse venir pêcher !

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... et un habitant inattendu que j'ai failli rater tant sa couleur se fondait avec l'environnement :

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Mais malheureusement ce n'était pas la saison des nénuphars, qui  recouvrent presque entièrement l'étang en été. La maison de thé, les iris et la plate-forme de pêche sont les seuls changements apportés à ce jardin presque identique à ce qu'il était à l'époque Edo ...Je repars par le chemin des azalées, qui commencent à fleurir. Là elles poussent en liberté, sans être taillées :

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Voici le plan du parc Yoyogi, la partie à gauche entourée est celle que j'ai visitée, avec le sanctuaire, la boutique de souvenirs, la restauration et le musée,à droite il y a toutes les installations sportives, et en 1964 pour les JO le village olympique s'y trouvait, et partout ailleurs c'est la forêt !!

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22/08/2012

L'enchantement de Nikko

Aujourd'hui, je vous emène dans un lieu enchanté, les temples et sanctuaires de Nikko. Comme naturellement j'ai oublié tous les noms je me suis aidée d'un site trouvé sur le net, dont je vous mets le lien afin de rendre à César ce qui est à Jules et parce qu'il s'y trouve des photos que je n'ai pas !

http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/nikko.htm

Ce qui est en gras vient de ce blog, le reste est de mon cru.


Nikkô est un des endroits les plus merveilleux au Japon. 
Ce nom signifie en effet "Lumière du Soleil"
Distant d'environ 140 km de Tôkyô vers le nord, Nikko est situé au pied des montagnes, au milieu de forêts de cryptomerias, de cèdres et de pins.
La décoration des temples, riche de couleurs vives, et d'une grande liberté d'expression est unique au Japon. Contrairement aux autres sanctuaires shinto, caractérisés par une architecture épurée se fondant dans le paysage environnant, ce sanctuaire est une exubérance de couleurs, d'applications de feuilles d'or et de sculptures en tous genres.
L' histoire de Nikkô en tant que centre religieux remonte au 8ème siècle … En effet en 766, pendant la période de Nara, Shodo Shonin, moine bouddhiste d'exception, se dirigeant vers le mont Nantai, traversa un fleuve, le Daiya, et fonda le premier temple a Nikkô.

La légende dit qu'il n'y avait pas de pont sur la Daiya-gawa, et que deux serpents permirent au moine de traverser sur leur dos.
Le Pont Rouge ou Pont des serpents (pont Shinkyo)que seul l'Empereur avait le droit de franchir ...

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La statue de Shodo Shonin

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En face du pont, commencent les escaliers, derrière cette pierre

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Les magnifiques cryptoméres (appelés à tort pins du Japon, car ce sont plutôt des cèdres) qui forment la forêt (6 000 paraît-il)où se nichent les temples et sanctuaires de Nikko.

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Des siècles plus tard cette ville devint un centre bouddhique puis shintoïste, très renommé, que le seigneur Ieyasu Tokugawa choisit pour son mausolée. 
Ce shogun fut le premier de la grande lignée. C'est lui qui ayant unifié le pays, prépara si bien sa succession, que ses héritiers gardèrent le pouvoir pendant les 250 années qui suivirent sa mort. 
En effet, lorsque son petit-fils Iemistsu fit construire le Toshogu en 1634, pour son aïeul, il voulut illustrer, à l'intention de ses rivaux, la richesse et la puissance du clan Tokugawa.
Il faut noter que les Sanctuaires et temples de Nikko ont été inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco en 1999.

Le plus grand temple de Nikko est le Sanbutsu-do, (temple des trois Bouddhas) actuellement invisible, car en cours de rénovation depuis et pour quelques années, il est entièrement enfermé dans un immense batiment, avec sa photo sur la façade principale/

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Nous avons visité l'intérieur mais les photos y étaient interdites, d'ailleurs il y faisait fort sombre !!

C'était le 30 mars mais il y avait encore pas mal de neige partout !!

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C'est là que l'on peut acheter des souvenirs .. .

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Il y avait une lumière magnifique, comme dorée ... Une immense allée bordée de cryptomères nous mène aux sites ...

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... jusqu'au gigantesque Torii de granite qui marque l'entrée du sanctuaire Toshogu :

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Le Temple Toshogu(en fait un sanctuaire)
Le Toshogu, construit pour Tokugawa Ieyasu, sous les ordres de son neveu(petit fils) Iemitsu par quelques 15 000 artisans venus de tous les coins du Japon comporte de nombreuses curiosités :


- La pagode à 5 étages. C'est un don d'un daimyo (seigneur féodal), bâtie en 1650, et reconstruite en 1818 après un incendie. Chaque niveau représente un élément, la terre, l'eau, le feu, le vent et le ciel dans un ordre ascendant.

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Nous gravissons des marches, et voici une première porte et ses gardiens traditionnels

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Nous sommes sur une première terrasse, entourée de bâtiments, en quelque sorte les communs du sanctuaire :

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Un coup de zoom pour les détails de la décoration...

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Et toujours la beauté des architectures parmi la majesté des arbres

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- L'écurie sacrée, avec la sculpture originale des trois fameux singes sages . Elle abrite un cheval blanc sacré donné par la Nouvelle Zélande.
Malheureusement je n'ai pas zoomé sur la frise des singes, qui illustrent le fameux proverbe chinois : "ne pas dire ce qui ne doit pas être dit, ne pas voir ce qui ne doit pas être vu, ne pas entendre ce qui ne doit pas être entendu" qui serait la garantie d'une vie heureuse (mais sûrement très ennuyeuse ...)ou plutôt épargnée par le mal !

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- La Yomei-Mon, abondamment décorée d'animaux et de fleurs, cette porte contient une imperfection voulue, destinée à enrayer la jalousie des dieux : les ornements de l'un de ses douze piliers sont à l'envers.

Voici la porte Yomei-mon, (classée Trésor national)en haut des marches, si décorée qu'il faudrait des jours pour répertorier tous les animaux fantastiques qui l'ornent (dixit notre guide)

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Une volée de marches et nous voilà sur une sorte de terrasse, flanquée de bâtiments d'une magnificence étonnante ...

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Cette tour (beffroi) abrite la cloche, en face une autre semblable contient le tambour qui rythment les prières bouddhistes.

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Un détail curieux d'un fronton : l'artiste a voulu représenter des éléphants, n'en ayant jamais vus, il s'est seulement servi des descriptions écrites, d'où l'allure bizarre des pachydermes ...

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La fontaine de purification (le fronton incurvé et la présence de torii atteste que nous sommes dans un sanctuaire shinto ...)

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Détail des animaux fabuleux ornant les angles des toitures :

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Cette cage(volière ?) en fonte a été offerte (si je me souviens bien) par un chef d'état étranger

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Nous voilà enfin au pied des dernières marches menant à la Yomei-mon

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Sur notre droite une longue galerie contenant tous les fûts de sake offerts au temple, le dos de cette galerie est entièrement sculpté en hauts reliefs très colorés représentant des animaux réels ceux-là et très vivants :

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Nous passons la porte, avec ses gardiens de chaque côté :

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Les fûts de sake et une offrande plus moderne des bières Kirin dont il me semble me souvenir que le nom signifie un animal fabuleux tels ceux qui décorent le temple.

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La porte franchie, une autre terrasse fermée d'une balustrade dont les sculptures sont en cours de restauration :

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Les détails en étaient si ravissants que je les ai pris, ainsi que le blason des Tokugawa, la feuille de mauves.

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Vue depuis la porte vers l'entrée du sanctuaire :

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Et enfin
- La Tour du Trésor où repose les cendres de Tokugawa Ieyasu. Il était un fin stratège et politicien magistral, il fonda la dynastie qui allait gouverner le Japon pendant plus de deux cent cinquante ans. Fils d'un petit seigneur, habité par le désir d'accéder au pouvoir, il ne devint shogun qu'en 1603, à l'âge de 60 ans ; il installa sa capitale a Edo (Tôkyô), alors petit village marécageux.
Nous l'avons visité, ce lieu magnifique, en laissant nos chaussures à l'entrée, et parmi les ouvriers qui y travaillaient, mais les photos y sont interdites ... dommage !!

Puis nous nous sommes dirigés vers le second sanctuaire :

Le Rin-no-ji Taiyuin
Le temple Rin-no-ji, le premier fondé a Nikko par Shodo Shonin, en 766, fut d'abord nommé Shihon-ryu-ji ; lorsque l'ecole de Tendai s'y installa.
Au 17 ème siècle il fût reconstruit et changea de nom pour devenir Rin-no-ji Taiyuin.
Achevé en 1653, ce sanctuaire constitue le mausolée de Iemitsu Tokugawa (1603-1651) petits-fils de Ieyasu Tokugawa et 3eme shogun, qui ferma le Japon aux étrangers pendant 2 siècles. 
Taiyuin fut son nom posthume.

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La corde de paille de riz et les papiers pliés signalent la sacralité du lieu.

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Au milieu d'un bois de cèdres japonais, le Taiyuin-byo possède des portes ornées marquant les étapes de l'accès au Haiden (sanctuaire) et au Honden (sanctuaire intérieur). 
Les cendres du shogun sont pieusement conservées au-delà de la sixième porte.

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Le petit-fils, Iemitsu Tokugawa, en signe de respect pour son aïeul Ieyasu et  d'humilité (Ieyasu lui, visait la déification) construisit son mausolée plus petit et plus simple, et, quant à mon avis, il est plus beau, car il est perché dans la montagne, enfoui dans les cèdres centenaires en un lieu véritablement enchanteur ...

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De terrasses en escaliers, de porte en porte nous montons vers le mausolée du Shogun...

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Nous retrouvons les mêmes éléments : les gardiens, les beffrois du tambour et de la cloche, mais plus dépouillés, plus sobres dans leurs ornements, tout en étant d'une grande élégance.

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Le sanctuaire Rin-no-ji

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Le mausolée :

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Là nous ne sommes pas entrés, puis nous avons commencé à redescendre. L'autre versant de la porte :

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Vertigineux escaliers !!!

Nous voilà à l'entrée du site, attendant notre bus (nous sommes venus en car et non en train) et c'est déjà la lumière dorée du soir (il est à peine quatre heures et demie !) baigne les sommets des grands cryptomères

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La beauté de ce lieu est ineffable, et malgré les touristes assez nombreux l'atmosphère particulière qui s'en dégage reste sensible. Je rêve d'y retourner, mais aussi d'y visiter les alentours (la cascade, le lac ...) Nikko vaut bien d'être vu deux fois ...



 

 





10/08/2012

Okonomiyakis à Hiroshima

Là, on peut vraiment parler de spécialité locale !! Voici un extrait de Wikipedia qui expliquera très bien de quoi il s'agit :

Il en existe plusieurs types :
    •    type d’Ōsaka, où les ingrédients sont mélangés tous ensemble sans faire de couches successives, spécialité du Kansai ;
    •    type Hiroshima, décrit ci-dessous ;
    •    type monja ou monjayaki (もんじゃ焼き?) à Tōkyō. Les ingrédients sont finement hachés et mélangés à la pâte avant d’être rissolés. La pâte est beaucoup plus coulante que l’okonomiyaki.
Recette d'Hiroshima
Le plat se prépare en couches successives sur un teppan (plaque chauffante) avec tout d’abord la « crêpe » faite d’un mélange de farine de blé et de poissons séchés réduits en poudre et d’eau, ensuite on y place du chou coupé en lamelles, puis au choix des morceaux de viande (porc en lamelles), des crevettes, du poulpe, du calamar etc., puis viennent les nouilles (soba) sans oublier d’asperger le tout avec la fameuse « sauce Okonomi » faite d’un mélange de vinaigre de saké, de miel et de purée de légumes. Après cela, on retourne l’ensemble sur des œufs brouillés cuits sur la même plaque et on laisse le tout cuire jusqu’à ce que le chou soit tendre et la viande bien cuite.
Le tout est servi tel quel ou bien avec des oignons verts hachés. Ensuite, les amateurs ajouteront de la sauce mayonnaise et une couche supplémentaire de « sauce Okonomi » avant de le déguster. Une garniture de katsuobushi, aussi appelée « poisson dansant », peut-être ajoutée avant de servir, la chaleur aura pour effet de faire danser les lamelles de hanakatsuo (petits copeaux rose-bruns de katsuobushi).
Accompagnement
En général, l'okonomiyaki est accompagné de bière.

Okonomiyaki signifie : tout ce que vous aimez grillé, il consiste en  une accumulation d'éléments divers.

Nous avons dégusté les okonomiyakis dans un restaurant sur le port de Hiroshima, pas le grand port mais l'extrémité de la ville, là d'où part le ferry pour Miyajima. Les cuisiniers se sont laissé photographier très complaisamment :

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

Le cuisinier verse la pâte sur le teppa et en fait une crêpe saupoudrée d'un condiment(peut-être le poivre du Japon ?)

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

Une bonne poignée de chou hâché menu ...

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

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.....puis il entasse divers éléments (j'avoue ne plus me souvenir de celui-ci )

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

des pousses de soja

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de fines tranches de poitrine de porc

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

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les éléments suivants sont d'abord grillés légèrement, puis ajoutés : de la seiche

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des crevettes

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du poulpe

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D'autres éléments sont encore ajoutés, dont des sobas(nouilles) je n'ai pas tout photographié.Petit à petit en cuisant le tas diminue, les cuisiniers font alors une seconde crêpe sur laquelle la première préparation est retournée et tassée

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

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L'ensemble est garni de mayonnaise, de sauce, d'oignons verts hâchés et voilà le résultat :

Japon, okonomiyaki, Hiroshima

L'okonomiyaki nous est servi directement sur la plaque chauffante qu constitue notre table, il continue à cuire pendant qu'on le déguste. Et c'est vrai que la "biru" japonaise est très bonne et va très bien avec !! Nous n'avons pas eu le "poisson qui danse" en fait des copeaux extrêmement minces de bonite séchée. Ce plat est absolument délicieux et si copieux que je n'ai pas pu terminer la mienne ... mais une amie du voyage s'en est gentiment chargée !! ^^