La cuisine tunisienne, plus particulièrement celle de Kmar.

Nous avons passé quelques jours chez Kmar (pardon pour l’orthographe sûrement approximative) la maman de ma belle-fille et elle nous a fait quelques plats délicieux, comme son couscous au veau…

… et les piments sont peut-être verts, mais se sont bien des piments et pas des poivrons !!!

La couleur est due au fait qu’il y a beaucoup de tomates et que la graine est mélangée à l’avance avec du curcuma.

En accompagnement une salade de crudité :

Un assiette de frites  « maison » pour faire plaisir à mon petit-fils :

J’avais croisé un marchand de brick aux œufs, genre de crêpes très fines fourrées d’œuf et de bettes :

Et il y avait mon régal : des fèves(du jardin) au cumin :

Un autre jour nous avons eu un plat de riz au veau aussi :

Le matin nous avions des sorte de galettes épaisses faites par Kmar …

… cuites dans une sorte de poêle très épaisse :

Le petit déjeuner :
les galettes :

On les déchire et on les trempe dans de l’huile d’olive (venant des oliviers de Kmar)

accompagné d’œufs durs(pondus du matin) d’une crème et de miel, avec un excellent thé vert à la menthe, du halva, du beurre…

…et ce jour-là un gâteau pour l’anniversaire de mon petit-fils :

Ce jour-là, couscous à l’agneau pour l’arrivée de la famille :

Le piquant :

Le pas piquant :

Et la corbeille de galettes :

Ce jour-là nous étions au restaurant à Mahdia et c’était du loup grillé

Kmar et sa fille Mounia vont faire du pain (sans levain) dans le four traditionnel façonné en argile et torchis :

Les boules de pâtes sont sur une petite table, protégées d’un torchon :

Le feu est alimenté de morceaux de bois, remués et répartis pour faire un lit de braises :

On bouche avec une pierre le trou d’aération…

…et on éteint les flammes en aspergeant les charbons d’eau à l’aide de ces branches vertes.

Le four est prêt. Kmar étale de la paume les boules en galettes, les passe dans de l’eau et les colle sur la paroi intérieure du four, faite de glaise lissée.

On couvre le four…

Et voilà !

Ces galettes, rompues et ouvertes, garnies toutes chaudes de beurre ou mieux, d’huile d’olive, c’est une tuerie !
Mais mis à part la cuisine « maison » de Kmar, ce que j’ai adoré en Tunisie, ça a été les poissons grillés ! Daurades ou loups, péchés du matin, parfumés d’herbe et passés au gril, un régal !

Tunisie : Sousse

Sousse est une ville portuaire de l'est de la Tunisie, située à 143 kilomètres au sud de Tunis, et ouverte sur le golfe d'Hammamet (mer Méditerranée).

"Capitale" du Sahel tunisien — elle est parfois surnommée la « perle du Sahel » — et chef-lieu du gouvernorat du même nom, la population de sa municipalité atteint 221 530 habitants en 20141 alors que son agglomération avoisine les 500 000 habitants, ce qui fait d'elle la troisième agglomération du pays après Tunis et Sfax. La médina de Sousse est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988.

Nous avons quitté la maison de la maman de Mounira avec un « louage » c’est à dire un taxi collectif, mais là il n’y a que nous 4 en direction de Sousse. Après à peu près deux heures de voitures nous y sommes et une fois installés nous descendons au centre ville. On commence par longer le cimetière juif, désaffecté et abandonné.

Nous arrivons sur le front de mer, longue terrasse qui longe la plage où il n’y a pas grand monde mais les gens sont assis en nombre sur le muret tout au long de la promenade. Je prends les photos sans cadrer, discrètement !

Un bateau « touristique » qui promène les gens partant de port El Kantaoui, au bout de la baie.

Il reste très peu de maisons de l’époque coloniale, et elles sont en mauvais état.

De grands hôtels sont fermés, à l’abandon, le tourisme a beaucoup souffert de l’attentat de juin 2015.

Dans le soir tombant, les calèches attendent les promeneurs éventuels.

Le grand boulevard Bourguiba :

L’entrée de la Médina, ornés ici d’une mosaïque ancienne :

Les murs du côté de la porte de Bab El Bhar se caractérisent par la présence dans leur partie supérieure de deux séries d'arcades voûtées et superposées, ouvertes sur l'intérieur de la ville et se prolongeant sur une vingtaine de mètres.

Nous sommes vendredi, et c'est le soir, nous voyons une médina aux boutiques fermées,  sans grand monde !

De belles portes :

Dans un entresol aux voûtes de pierre un artisan couturier :

Une personne inconnue nous invite à entrer et prendre des photos. La maison s’organise autour d’une petite cour intérieure, un puits de lumière.

Nous sommes dans partie de la Médina où il n’y a plus de commerces, mais où vivent les gens.

Une petite mosquée :

Proche de la sortie de la médina, cette belle maison ornée d’un tableau d’azulejos :

Une porte :

Ces maisons murées étaient les demeures des prostituées, expulsées à l’arrivée des religieux au pouvoir après le Printemps arabe.

Nous remontons le long des remparts de la médina dans le soir tombant.

Quant à la kasbah, elle se situe dans la partie la plus haute de la médina et date de l'année 844. En 853, un phare de 30 mètres de haut est baptisé du nom d'un eunuque du souverain aghladide Ziadet-Allah Ier (Khalaf El Fatâ). C'est dans ses murs qu'est logé le Musée archéologique de Sousse depuis 1951.

Le lendemain matin, retour dans la médina où tout est ouvert à la recherche des souvenirs à rapporter !

Proche de la médina, l’entrée du ribat, chargé de protéger le bassin artificiel de l'arsenal, ce qui explique son allure militaire.

Les ruelles et les boutiques typiques du souk de la médina :

« Le plaisir des yeux… » « C’est gratuit jusqu’à la caisse… » Les phrases d’accroche fusent, mais les marchands sont sympas, ils n’insistent pas lourdement comme au Maroc !

Le souk des bijoutiers :

Après avoir trouvé ce que je voulais : du tissu ethnique pour faire des rideaux dans ma nouvelle maison, nous sommes retournés à l’appartement nous régaler de loup et de daurade grillés et nous somme repartis passer l’après-midi à Port El Kantaoui, où là le décor change du tout au tout, et ce sera la prochaine note !

Tunisie : Monastir

Monastir, est une ville côtière du Sahel tunisien, au centre-est de la Tunisie, située sur une presqu'île au sud-est du golfe d'Hammamet, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Sousse et à 162 kilomètres au sud de Tunis. En 2014, la population de la municipalité atteint 93 306 habitants2.
La ville est le chef-lieu du gouvernorat du même nom depuis 1974.

Nous voilà repartis vers une autre ville-phare de Tunisie : Monastir. C’est là que nous avions atterri, mais nous n’en avions rien vu ! Monastère, c’est la ville natale du Père de la Tunisie : Habib Bourguiba, et c’est là que se trouve sa maison natale et aussi son mausolée funéraire, au cœur d’un vaste cimetière.
Elle possède aussi sa médina, et son ribat.
Les murs de la Médina.

Le mausolée de Bourguiba :

L’immense esplanade qui ouvre sur une place devant le bâtiment du mausolée.

A l’intérieur, ce couloir mène aux salles où est enterrée la famille proche de Habib Bourguiba.

Le bureau de l’ancien chef de l’Etat reconstitué, avec une galerie de photos de lui avec d’autres chefs d’Etat, pas forcément ceux que nous appréciions le plus ^^

Quelques mots sur l’homme qui a créé la Tunisie moderne(Wikipedia) :


Habib Bourguiba (الحبيب بورقيبة), de son nom complet Habib Ben Ali Bourguiba, né probablement le 3 août 1903 à Monastir et mort le 6 avril 2000 dans la même ville, est un homme d’État tunisien, président de la République entre 1957 et 1987.

Avocat formé en France dans les années 1920, il revient en Tunisie pour militer dans les milieux nationalistes. En 1934, à l’âge de 31 ans, il fonde le Néo-Destour, fer-de-lance du mouvement pour l’indépendance de la Tunisie. Plusieurs fois arrêté et exilé par les autorités du protectorat français, il choisit de négocier avec la Quatrième République, tout en faisant pression sur elle, pour atteindre son objectif. Une fois l’indépendance obtenue le 20 mars 1956, il contribue à mettre fin à la monarchie et à proclamer la République, dont il prend la tête en tant que premier président le 25 juillet 1957.

Dès lors, il s’emploie à mettre sur pied un État moderne. Parmi les priorités de son action politique figurent le développement de l’éducation, la réduction des inégalités entre hommes et femmes, le développement économique et une politique étrangère équilibrée, ce qui en fait une exception parmi les dirigeants arabes. Ceci n’empêche pas le développement d’un culte de la personnalité autour de sa personne — il porte alors le titre de « Combattant suprême » — et l’instauration d’un régime de parti unique pendant une vingtaine d’années. La fin de sa présidence, marquée par sa santé déclinante, la montée du clientélisme et de l’islamisme, se conclut par sa destitution, le 7 novembre 1987, à l’initiative de son Premier ministre Zine el-Abidine Ben Ali.

Installé après sa destitution dans une résidence à Monastir, il meurt le 6 avril 2000 et repose dans le mausolée qu’il s’était fait construire.

Le patio :

Le tombeau de marbre blanc, qui porte seulement son nom

Le mausolée est aussi un lieu de prière, avec le mirhab

Dans une mosquée, le mihrab (arabe : مِحْراب [miḥrāb], sanctuaire), souvent décoré avec deux colonnes et une arcature, est une niche qui indique la qibla, c'est-à-dire la direction de la kaaba à La Mecque vers où se tournent les musulmans pendant la prière. Il est souvent au milieu du mur de la qibla

Le siège de l’imam avec le support du Coran :

Au bout de la vaste esplanade, deux minarets encadrent le portail qui ouvre sur la cour du mausolée lui-même :

Sur la grande porte de bronze sont gravées trois titres résumant sa vie : « Le Combattant suprême, le bâtisseur de la Tunisie nouvelle, le libérateur de la femme »

Le ribat de l’autre côté du cimetière qui entoure le mausolée.

À côté de la mosquée Bourguiba, le musée du Costume traditionnel possède une belle collection de tenues de mariée alliant le velours, la soie, l'or et l'argent.

Un burnous et une tunique de laine

Un détail des carreaux de faïence de la mosquée Bourguiba:

On ne pouvait pas manquer le marchand de tapis :

Après un déjeuner délicieux dont je reparlerai dans la note « cuisine » nous voilà partis visiter le ribat !

Considéré comme le ribat le plus ancien et le plus important du Maghreb, il est regardé comme le monument phare de Monastir.
Il a été érigé par le wali Harthama Ibn Ayoun sur ordre du calife abbasside Haroun ar-Rachid en 796 comme moyen de défense contre les attaques de la flotte byzantine en Méditerranée. Il représente, avec le ribat de Sousse, l'une des deux forteresses les plus importantes de la côte du Sahel. D'après des messages relevant de l'histoire locale et datant du début du Xe siècle, c'est un mérite que de séjourner dans ce ribat connu sous le nom de Grande forteresse. Un service de garde de trois jours au ribat de Monastir est alors considéré comme une grande action religieuse, car les musulmans sont tenus de protéger leur patrie. Ce mérite était amplifié pendant les croisades.

La forteresse était perçue, aussi bien parmi les combattants que parmi les ascètes, comme un lieu de pèlerinage et de méditation pour les fêtes religieuses comme l'Achoura ou le ramadan. À l'étage supérieur de l'aile sud-est se trouvait une petite mosquée abritant un mihrab. Elle est aujourd'hui utilisée comme musée où sont exposés des objets provenant de la région ainsi que de Kairouan.

La Grande Mosquée de Monastir, édifice en pierre de taille d'architecture sobre élevé au IXe siècle puis agrandi au cours des XIe et XVIIIe siècles

Nous avons parcouru ce magnifique monument témoin de la lutte contre les pirates et autres ennemis venus de la mer !

La cour intérieure :

Il y avait une mosquée dans le ribat, et c’était la salle de prières, maintenant le musée.

Vestiges non restaurés

La superbe vue sur la mer, les plages depuis la terrasse du chemin de ronde :

La tour vigie et son entrée d’escalier :

Le quartier des femmes, dans la partie la plus ancienne et non restaurée :

Mon fils ne m’a pas autorisée à grimper en haut de la tour, où le long des escaliers sans rampe !! Heureusement que je ne l’avais pas emmené au Cob de Lyme-Regis !!

Intérieur du bâtiment :

Des stèles funéraires sculptées d’arabesques :

Le ribat abrite, depuis le 5 août 1958, un musée des arts islamiques situé au premier étage de l'aile sud. Recevant annuellement près de 100 000 visiteurs, il comporte des centaines d'œuvres notamment des fragments de bois sculpté provenant de la Grande Mosquée de Kairouan, des stèles funéraires en marbre, des céramiques lustrées, des feuilles manuscrites du Coran, des verreries ainsi que des pièces de monnaie en or ou en argent

Nous avions bien mérité un délicieux thé à la menthe à la jolie terrasse d’un café « le puits andalou»

Retour vers la voiture à travers la médina

Ce fut une magnifique journée, enrichissante, sous le bleu incroyable du ciel tunisien !